БЕСШУМНЫЙ КОМПЬЮТЕР:
кулеры и воздушные потоки

Прежде всего - это мой личный подход. Допускаю - он не единственно возможный. В чем-то он "на грани", а в чем-то - вполне безобиден. Решать - вам самим, хорошенько подумав.

Итак, моя цель - системный блок минимальной шумности, с максимально возможной вентиляцией компонентов для безопасной работы даже в самые жаркие дни, и все это счастье - при минимальных трудозатратах ("не сверлить", "не точить"... хотя... если руки в плечах, а голова - сверху, то...).

Комп, над которым я мысленно буду изголяться - среднестатистический слабонагруженный сервер на основе старых процессоров от Intel (Celeron или Pentium I, II, III с частотами до 600-700 MHz), т. к. с процессорами AMD Duron/Athlon шутки плохи (хотя некоторую проработку в этом плане вполне допускают), а процессоры других производителей в России практически не распространены.
          То есть рассматриваемый сервер - это прокси, DHCP/DNS/WINS, FTP/HTTP, Router/NAT etc., например, для небольшой фирмы с локальной сетью до 30 машин, на котором нет ни существенных нагрузок, ни убийственно тяжелых приложений, в высшей мере интенсивно использующих компоненты ВСЕ ОДНОВРЕМЕННО (что приводит к дополнительному нагреву не только самих себя, но и друг друга) - т. е. чтобы диск, CD-drive, процессор и видюха одновременно не работали в своих максимальных режимах.
          И чтобы "горячих" (7200 об/мин) хардов - не более одного, а "холодных" - можно два или даже три.
          О "разгоне" речи тоже не веду - или "разгон", или "бесшумность". Пытаться совмещать их - себе дороже. Впрочем, по своему опыту, я без страха запускаю на таких машинах, например, конвертацию "WAV->MP3" или "видеосырцы->MPEG4" на всю ночь (процессор работает на полную, а хард - еле шевелится, не говоря уже о простаивающей видюхе), так что делайте выводы.
 

ЧИПСЕТ

Еще на этапе комплектации компа я выбираю компоненты, которые простят мне такие "модернизации". Например, мать предпочту с тем чипсетом, на кулере которого нет вентилятора. В крайнем случае, выбираю мать (чипсет) с вентилятором, но тогда меняю этот кулер на большой, массивный радиатор без вентилятора, с добротными игольчатыми шипами - этого вполне достаточно при условии очень аккуратного и ОЧЕНЬ надежного крепления такого радиатора к чипсету. Разумеется, с термопастой.

А вот "притормаживать" чипсетовский вентилятор резистором (будет описано ниже) - не дело: источник шума остается, а эффективность этого чипиздрика (чипсетовского кулера) резко падает.

ВАЖНО помнить, что в рабочем положении компьютера нагретый воздух должен свободно уходить вверх, а холодный - свободно поступать снизу в межреберное пространство радиатора, следовательно, если применяется стандартный радиатор (ребра, а не шипы) со снятым вентилятором и стандартным креплением, то его ребра для лучшего обдува должны быть ориентированы снизу вверх (как у буквы Ш, но не как у буквы Е). Если так не получается, то или смените радиатор, или на фрезерном станке сделайте пропилы в его ребрах (тогда он превратится в псевдоигольчатый).
          В любом случае не допускайте, чтобы ребра в рабочем положении системника были ориентированы горизонтально! Иначе горячему воздуху будет трудно подняться вверх, он не будет "уступать место" холодному, образуется "комок" из горячего воздуха и любой чип (а тем более - процессор) легко перегреется и выйдет из строя.

Маленькая тонкость для обладателей "продвинутых" матерей для процессоров AMD - я снижаю напряжение питания I/O со стандартных 3,45V до 3,3V - глюков пока не встречал (даже на Asus'ах), хотя вам советую быть к ним готовыми и подходить к этому строго индивидуально.
 

ПРОЦЕССОР

Поскольку речь идет о слабозагруженном сервере, то и выбор процессора соответствующий: или "не горячий" Дурон/Селерон, или Пень-3/Атлон начального уровня.

Для них я беру максимально массивный радиатор с вентилятором, на котором максимальное количество лопастей (как правило, они наименее шумные и наиболее "воздуходуйные" на пониженных оборотах). В качестве примера могу привести "Титаны".

"На шариках" или "скольжения" - как получится, ибо у меня он работает в "облегченном" режиме и очень долговечен в любом случае - я "притормаживаю" его резистором.

Номиналы резистора - 24...43 Ом (берите 33 Ома; больше - не нужно, ибо сильно тормознется скорость вращения, вплоть до сработки схемы контроля вращения в БИОСе матери, меньше - вентилятор будет крутиться слишком быстро и шуметь соответствующе, и стОит ли тогда огород городить?).

Резистор должен иметь не менее 5 Ватт рассеиваемой мощности (на вид - бочонок или керамический параллелепипед толщиной не менее 5 мм и длиной не менее 20...30 мм - приличные размеры).

Резистор 33 Ома 5 Ватт рассеиваемой мощности

Резистор ниткой (а лучше - термоклеем) прикрепляется к радиатору намертво (но не передавите токопроводящий слой!), чтобы он ненароком не попал под вращающиеся лопасти, но так, чтобы сам резистор никакими своими частями не касался радиатора (или корпуса компьютера, или других металлических частей компонентов; впрочем, в случае использования "прямоугольных" керамических резисторов оберегайтесь только его токовыводов - керамика прочна и при этом отличный изолятор) - для этого между резистором и радиатором прокладываю любой изолятор, например, пару-тройку слоев изоленты (будьте внимательны: изолента на горячем радиаторе сама держаться не будет - отлепится и сползет обязательно, ее надо чем-то прижать или как-то иначе прикрепить), а "укутывать" резистор в изоленту тоже нельзя - перегреется и сгорит, ведь задача резистора - рассеивать выделяющееся на нем тепло) с такой стороны, чтобы этот резистор не мешал воздушному потоку бежать по ребрам радиатора.

Красный (обычно его, но точно не черный и не желтый!) провод вентилятора разрезаю, зачищаю от изоляции 3...5 мм с каждой стороны, залуживаю и полученные кончики припаиваю к укороченным до 5 мм и залуженным кончикам резистора. Заранее на каждый хвостик у меня надета полихлорвиниловая трубочка подходящего диаметра (кембрик) для изоляции - вот ее я и надвигаю на место спайки и чуть оплавляю жалом паяльника (чтоб не сдвинулась), чтобы ни в коем случае нигде ничто не "коротнуло" на корпус радиатора или еще на что-то (иначе - прощай, процессор/мать/все компоненты).

Маленькое замечание: все процессоры до 300 МГц у меня работают вообще без вентиляторов, подход к их радиаторам хоть и полностью похож на чипсетовский (особенно это касается ориентации ребер), но вот размеры должны быть более внушительные.
          Например, на Савеловском рынке (в Москве) я не раз покупал замечательные массивные Термалтейковские радиаторы (под S7/S"A"/S370), и на них вентиляторы вообще не предусмотрены как класс, только огромные толстые шипы высотой примерно 70 мм. Впрочем, для процессоров до 233 МГц можно использовать "кулеры для Пентиум сверхповышенной теплоотдачи", которые продаются на каждом углу за копейки и имеют приличное основание и разумные ребра. Всего-то делов - открутить вентилятор и посадить радиатор на процессор, используя термопасту. Проверено на нескольких Проксях (и подобных задачах) - работает без вопросов, даже в самые тяжелые моменты не перегреваясь (и даже толком не нагреваясь - градусов до 40 всего лишь).
 

ВИДЕО

Для указанных задач стараюсь брать интегрированные решения. Если все же беру отдельно, то или S3 ($15...30) (чаще всего), или дешевые ($40...45) Матрокс, или, в исключительных случаях, дешевые ATI (до $60) - недорого, и качество картинки в 2D - выше крыши. Они идут без вентиляторов, только с радиаторами. Охлаждать их надо, но об этом - ниже, в разделе "Корпус".

GF, новейшие ATI и Matrox'ы не рассматриваем - они все с вентиляторами, да и не для "серверных" они компов, а для "экстремальных" юзерских машин.
 

ХАРДЫ

Для описываемого класса серверов вполне хватает ATA/100 или новее. Я выбираю малошумящие (и чтоб "похолодней" - надо читать тесты в он-лайновых изданиях, например, на www.ixbt.com) на 7200 об/мин, благо - за цену от 70...80 баксов всегда можно найти очень приличные от лидеров рынка. Одно НО - 7200 любят в работе погреться. Вентиляторы (и радиаторы) на них я, разумеется, не ставлю, а вот место в корпусе для них выбираю тщательно. Обычно этого более чем достаточно. Впрочем, подробности опять же ниже, в разделе "Корпус".
 

КОРПУС

Беру самый большой из возможных, обычная цена - от 40 до 55 баксов. Блок питания - с вентиляторной решеткой из прутьев предпочтительней, но за эту цену найти такой почти нереально (и все же покупал, бывало). Решетка из круглых прутьев меньше шумит в потоке воздуха, в отличие от "пробитых в жести дырок". Кроме того, если есть выбор, то беру с наибольшим количеством лопастей на вентиляторе блока питания - опять же меньше будет выть. "Шариковый" или "скольжения" - как получится...
          Доработка вентилятора блока питания - задача нетривиальная для начинающих, да и относительно трудоемкая. Но если уж делаю, то разбираю блок питания и торможу вентилятору скорость вращения - ставлю вышеуказанный резистор (мЕньший из указанных номинал и обязательно при условии, что компонентов в компе будет немного). Кроме того, если приходится ко времени заменить вентилятор блока питания, то новый ставлю с тахометром и подключаю его к матери, на которой есть дополнительный разъем с контролем скорости вращения - как-то легче дышится, когда этот карлсон под недремлющим оком БИОС. Впрочем, в новейших блоках питания сам БП контролирует скорость вращения своего вентилятора.
 

О ДЫРОЧКАХ В КОРПУСЕ

Поскольку все вентиляторы приторможены или отсутствуют, то к организации воздушных потоков внутри системного блока отношение особое.

Еще когда корпус "голый", без навешенных матери и компонентов, - внимательно осматриваю его, запоминая (и даже зарисовывая) все его дырки и воздуховоды. На этапе сборки отставляю подальше от греющейся видюхи в возможно более дальние слоты все другие карты расширения - сетевки, PCI ATA RAID-контроллеры и т.п.
         Выяснив, где на лицевой стороне воздухозаборник (он-то обычно внизу спереди) и откуда он подает воздух внутрь системника (обычно примерно из середины по высоте лицевой панели), - прямо напротив него ставлю хард. Слежу, чтобы между хардом и флопповодом был воздушный зазор не менее 1 см. Если предполагается установка второго харда (так бывает часто, если, например, используется старый хард на 5400 об/мин и новый на 7200 об/мин), то старый ставлю около дискетовода, а новый семитысячник - под CD-drive, через одно установочное место (т.е. с зазором в несколько сантиметров), на "салазки".

Очень важно вот что:

Уже после сборки компа, установки всех компонентов на свои места и аккуратного подвязывания всех шлейфов (подвязывайте шлейфы обязательно, иначе они или попадут под вентилятор, или образуют клубок, в котором горячий воздух будет застаиваться) заклеиваю все дырки, расположенные на задней панели системного блока, кроме самых нижних - чтобы холодный воздух входил сзади с самого низу и по пути вверх, к воздухозаборнику блока питания, проходил мимо всех плат расширения - сетевок, PCI ATA-контроллеров, видюхи, потом шел мимо радиатора чипсета, кулера процессора (это если возможно; если же кулер процессора смещен назад и получается вне этого потока, то кулеру надо организовать где-то рядом свой подсос "забортного" воздуха, а "нижнюю" дырку подзаклеить на треть, а две трети оставить открытой, но ни в коем случае не наглухо!), и только потом всасывался блоком питания и выплевывался наружу.

Дырки на боковых панелях обычно заклеиваю полностью или частично - смотря что хочу получить в конкретном месте. Недурно оставить несколько дырок в правой боковой крышке для обдува матери "изнутри", но их площадь надо подбирать индивидуально, и чтобы поток по изнанке матери шел по всей ее площади, если получится.

Общее правило "по дыркам в корпусе": суммарная площадь всех дырок должна быть в ~3 раза больше, чем "выхлопная" дырка блока питания, иначе комп будет недостаточно продуваться.

Как контролировать площадь дырок:

  1. откройте корпус, включите комп, подставьте руку к "выхлопному" отверстию блока питания, запомните ощущения по количеству продуваемого воздуха и прислушайтесь к звуку.

  2. закройте корпус всеми крышками, включите комп, подставьте руку к "выхлопушке", сравните поток с потоком из п.1 - он не должен быть слабее (по силе, разумеется, а не по температуре). Если слабее, то вы "передушили" и надо открыть несколько всасывающих дырок. Прислушайтесь к звуку - комп не должен "засвистеть" никакими дырками. Если свистит, то вы сильно "передушили" комп - расширяйте дырки в тех местах, где, по вашему мнению, подача холодного воздуха должна быть значительно улучшена.

  3. отрежьте полоску легкой папиросной бумаги и поочередно подставьте ее под все засасывающие дырки - полоска должна явно реагировать на воздушый поток около дырок. Если этого не происходит, то или общая площадь всех засасывающих дырок чрезмерно велика (и лишние надо прикрыть), или имеет смысл найти щели "паразитных" подсосов и заклеить их.

Имейте в виду, что "липучесть" используемой вами ленты со временем будет ухудшаться, она может отлипнуть и или попасть под лопасти вентилятора, или "укутать" какие-то тепловыделяющие компоненты. Поэтому каждый раз, когда вы будете открывать сервер для профилактических работ, обязательно интересуйтесь - достаточно ли крепко держатся ваши заклейки!
 
 

Это, пожалуй, все... если брать основное. :)

По большому счету такие манипуляции занимают у меня около 20 минут на все. Дома такое сотворить - время не важно, а на работе - опыты внимательно проводить надо только с первым корпусом, а с остальными подобными корпусами можно особенно не рассусоливать - только руками шевелить.

Реальной наградой за всю эту нехитрую возню станет заметно более тихая обстановка в вашем доме или офисе, особенно если таких серверов немало. Как пошутил мой приятель: "Теперь главным раздражающим фактором становится шорох мышки по коврику..."    :)

- В Н И М А Н И Е -

Описанная переделка допустима только
для стабильной и отлаженной BIOS материнской платы
и операционных систем MS Windows NT/2000/XP или семейства UNIX.

Долговременное использование конфигуратора BIOS, а равно эксплуатация переделанного компьютера с иными операционными системами корпорации Microsoft неизбежно приведут к перегреву процессора и повреждению компьютера.

Автор не несет какой-либо ответственности за возможные повреждения Ваших компьютеров, возникших, прямо или косвенно, в результате описанной переделки.

Все Ваши действия относятся на Ваш риск.

© Vlady, 2002
по авторским материалам news-группы
relcom.comp.os.windows.nt
19.03.2002
   Rambler's Top100